Las 3 Rocas magicas

 Una pieza sencilla de escenografía hecha en un rato copiada vilmente de youtube, 3 trozos de espuma de aislamiento simulando rocas con runas mágicas

Imprimación en gris:

Lavado negro con cera para suelos y tinta negra:

Resultado final:

Un saludo

Cráteres

 Siguiendo con la escenografía para poder jugar a World Of Tanks el juego de miniaturas, he hecho estos cráteres, otro elemento que no puede faltar en nuestras mesas jugando con este tipo de temática.

Para la base he usado cartón grueso, cortados en formas irregulares tirando a circulares, todos son diferentes y de distintos tamaños, con espuma de aislamiento hice trozos pequeños y los pegue por el perímetro de la base, con papel de cocina y cola blanca diluida di un par de capas para unificar todos los trozos del borde, todo muy sencillo.

Una vez seco todo el conjunto, mas cola blanca y arena fina para crear mas relieves y así poder aplicar un pincel seco.

Primero he pintado con spray marrón, y después con una tinta marrón diluida en cera para suelos doy un lavado a todo, una vez seco vamos dando ya tonos de marrón y gris, para finalizar pegamos el césped artificial.

Un saludo

Generador eólico

 Estos son los avances para el concurso de escenografía chinorri del foro de La Armada, se trata de hacer una pieza de escenografía reciclando materiales o comprando algo de un todo a cien y reconvertirlo. En mi caso como pieza principal he usado un spin de mi hijo, se trata de una especie de aerogenerador eólico futurista con consola algo machacado por el paso del tiempo.

Imprimación en gris

Colores base

Terminado:

Un saludo

Prueba de materiales para bases de miniaturas

 Hola, normalmente cuando he tenido que decorar una base para las miniaturas o pieza de escenografía siempre he usado arena con algunas piedrecitas de diferentes tamaños, he querido hacer algunas pruebas con diferentes materiales que tenemos por casa, mas en concreto en la cocina para ver resultados.

En unas tablas de DM y con cola blanca he ido pegando diferentes cosas como podéis ver, de izquierda a derecha, cous-cous, chía, sésamo, avena, quinoa, sal gruesa, en la segunda hay pan rallado y posos de café secos.

Decir que fui cogiendo todo lo que me encontré, la verdad que por ejemplo la avena genera una superficie muy irregular como el cous-cous, la chía, sésamo y quinoa son mas regulares, aunque también podríamos darles usos.

Después añadí fideos y macarrones rotos, les di unos golpes para romperlos pero tampoco pretendía hacerlos muy pequeños y la arena que siempre uso para así poder comparar también.

Con los fideos recuerdo un video donde los usaban como pila de huesos, añadiendo también alambre con forma circular simulando a las costillas, por lo que habrá que probar también con la contrast skeleton horde que tal quedan.

Espero que os sirva de ayuda

Un saludo

Escenografía alíen

 Este es un post corto, pero con una idea que vi en alguna red social y me gusto mucho, ya que el resultado es llamativo y es muy sencillo de hacer. No es mas que coger tubos de pvc, yo he utilizado unos desechados para el riego del olivar, estos tubos tienen poco grosor y se derriten muy rápido. 

Con un mechero o similar quemamos uno de los extremos de la goma, de modo que se empezara a formar ese borde mas grueso, hay que tener cuidado ya que este tipo de plástico gotea, y nos podemos quemar, además de que es conveniente hacerlo en un lugar ventilado, ya que desprende mucho humo y olor a quemado.

Otra opción de escenografía rápida son las piñas, es recomendable limpiarlas bien y meterlas un poco en el horno para eliminar todo resto de materia viva. Las pegue con silicona térmica a dm de 3mm y con un par de tonos verdes en spray, primero uno mas oscuro de base y luego otro mas claro, algo rápido para llenar una mesa si no se tiene mas escenografía.

Un saludo

Barreras antitanques (dientes de dragón)

 Recientemente he adquirido el juego de miniaturas World of Tanks, por lo que me he empezado a hacer escenografía para el, ambientado en la segunda guerra mundial, hay multitud de elementos que podemos poner en nuestra mesa de juego.

La escala es aproximada a los 15mm, aunque redimensione a ojo el archivo stl. 

Imprimí lo que se llama dientes de dragón, que se usaban como barrera antitanques.

Un elemento sencillo que nos proporciona zonas impasables o terreno difícil para nuestras partidas.

Lo que dice la wikipedia sobre este tipo de barrera:

Los dientes de dragón (en alemán: "Drachenzähne", "dientes de dragón") eran fortificaciones en forma de pirámides cuadradas hechas de hormigón armado usadas durante la Segunda Guerra Mundial para impedir el avance de los tanques. La idea era de realentizar su marcha y desviar los tanques a la "zona mortal" donde podrían ser destruidos fácilmente con cañones antitanque. En la práctica, sin embargo, el uso de ingenieros de combate y los vehículos de "limpieza" permitió la eliminación relativamente rápida, y demostraron llegar mucho más lejos de lo que creían en un principio con el uso de esta estructura.

Los dientes de dragón fueron usados por ambos bandos del Teatro europeo de la Segunda Guerra Mundial. El bando alemán hizo un amplio uso de ellos en la Línea Sigfrido y en el Muro atlántico; cada "diente" era de 90 cm a 120 cm de alto dependiendo del modelo exacto. Las minas terrestres a menudo se encontraban entre "los dientes", y muchos obstáculos se construían a lo largo de las líneas de "dientes" (como el alambre de púas para impedir el paso a la infantería, o se colocaba en diagonal cables de acero para dificultar el paso a los tanques).

Durante la Ocupación de Noruega, se crearon varias líneas de las cuales destacaron los conocidos con el nombre dientes de Hitler, en el sur del país, llegando a alcanzar cuatro líneas defensivas y de las cuales se conservaron varios kilómetros.

Francia los empleó en la Línea Maginot, mientras que muchos fueron instalados en el Reino Unido en 1940-1941 como parte del operativo para reforzar el país mediante defensas contra una posible invasión alemana.

Un saludo.

Casco astronauta en fibra de vidrio

 Siguiendo con el post anterior sobre la fibra de vidrio, donde ya tenemos una guía básica para poder empezar, aquí quiero mostrar el proceso para obtener una pieza, quería probar en algo pequeño, así ver el tiempo que tarda en catalizar, hacer pruebas de aplicación de la resina y fibra, por lo que decidí hacer un casco de astronauta para mi hijo, ya que para el cole irán disfrazados, aquí ya lo podéis ver terminado.

Lo primero era tener un molde donde poder aplicar la resina, lo sencillo para esto es utilizar algo que ya tenga la forma, por lo que un globo o una pelota es lo mas rápido, la pelota es mas gruesa y consistente, además la podemos desinflar para cuando vayamos a desmoldar.

Hice un anillo de cartón pegado a una base para poder fijar la pelota con cinta de carrocero, la función de la cinta es que la resina no pegue directamente sobre la pelota, ya que al ser plástico, la resina puede perforar perfectamente, por lo que se arruinaría nuestro molde.

Una vez con pelota completamente cubierta decidí añadirle un detalle en la parte superior donde poder poner un par de leds, además así rompemos la forma esférica tan perfecta y le da mas realismo. Con un poco de cartón y silicona caliente, tampoco tiene que quedar perfecto, ya que irá cubierto igualmente de cinta de carrocero. 

Prepare cuadrados pequeños de manta de fibra de vidrio, ya que para una forma así es preferible ir tapando poco a poco para no generar arrugas. Con unos 150g de resina he tenido suficiente, dando una sola capa de resina y manta. Es increíble lo resistente que ha quedado solo con esa capa, aunque al tener una abertura tan grande obviamente se aplasta un poco si apretamos, pero mantiene su forma perfectamente.

Dejé secar unas 24h antes de desinflar la pelota, aunque a la media hora la resina ya estaba dura.

Para dar la forma final del casco he tenido que cortar con la radial, y rematar con lija gorda y fina.

Al ser una única capa de fibra han quedado algunos pequeños agujeros, para esto se suele usar pasta de carrocero que después también se puede lijar, suelen ser bicomponente, yo he usado una de madera que tenía, como se pegaba bien me ha servido perfectamente y he podido rematar algunas imperfecciones que tenía el casco como se puede ver en la siguiente imagen.

Una vez la seca la pasta, he dado un par capas de imprimación blanca a todo el casco. En este punto se podría decir que el trabajo de la resina de poliéster y fibra de vidrio está terminado, ya que solo falta pintar detalles, que ya depende de la habilidad de cada uno con el pincel.

En el frontal he puesto un par de leds azules, con una pila y un botón para poder encender y apagar.

Un saludo